Hay un montón de páginas webs que hablan sobre este tema, prácticamente todas las que hemos visitado nos han parecido muy engorrosas y poco claras, haciendo parecer complejo algo que no debe serlo, también al contrario hay otras que son tan sumamente simples que no acaban aportando nada más que conceptos muy básicos. Lo engorroso de los sistemas fotovoltaicos están en las ampliaciones de instalaciones anteriores o cuando se van a combinar diferentes paneles solares, ahí es preferible consultar con un profesional porque en lugar de generar más energía, es muy posible que se produzca lo contrario.
En este manual vamos a intentar orientaros sobre cómo hacer vuestro propio proyecto, o al menos entender de qué va esto, lo ideal es que lo instales tu mismo, o en su defecto contrata a la empresa que más te convenza, también puedes hacerlo con nosotros si deseas darnos la oportunidad, da igual, lo importante es que te animes a invertir en la energía solar porque te garantizamos que te acabarás ahorrando muchísimo dinero, dejaras de ser cliente de los grandes monopolios energéticos o al menos los harás menos ricos a costa de sus abusos, y colaboraras para dejar un planeta más limpio y mejor a los que vienen detrás. ¿No te parece que son argumentos más que definitivos para pasarse a las energías sostenibles?
El método para hacer los cálculos
- Se analiza si la instalación fotovoltaica es posible de acuerdo a las características y ubicación de la vivienda o si hay que desechar el proyecto, tener cuidado con empresas que por vender os digan que todo es viable.
- Se contabiliza la energía que demanda la vivienda, esto hay que hacerlo con detalle.
- Se calcula la energía solar disponible según la radiación y horas de Sol en la zona donde vives para dimensionar bien los paneles solares necesarios.
- Se decide qué potencia y características van a tener los paneles solares para poder calcular cuántos vamos a necesitar, de acuerdo a la inclinación y ubicación de los mismos, tratando de respetar la estética de la vivienda. Hay mucha oferta, en esto merece la pena pagar un poco más y garantizar la vejez de los paneles.
- Se decide que baterías se van a poner si se desea almacenar o montar un sistema aislado. No siempre es rentable.
- Se calcula el controlador de carga e inversor necesarios para la instalación, hay que hacerlo pensando en ampliaciones futuras.
- Se configura la distribución y circuitos de los paneles solares, si van conectados en serie, en paralelo o toca hacer grupos.
- Se calcula el cableado
- Se ve que otro material se va a necesitar para elaborar el presupuesto
- Se diagrama el circuito
- Se hace una estimulación de la energía que vamos a generar y que hacer con el excedente si lo hubiera
¿Es viable la energía solar donde vivo?
Lo primero de todo ¿Tienes espacio para poner los paneles solares?, si vives en un piso o departamento lo tienes difícil a no ser que pongas paneles en el balcón y consciente de que no vas a tener Sol todo el día, para estos casos os recomendamos los kits de auto instalación que suelen estar compuestos de uno o dos paneles fotovoltaicos y un inversor, alivian la factura mensual de la luz.
Si tienes espacio, no en todas partes es recomendable instalar paneles solares y peor los fotovoltaicos. Si vas a instalarlos en el tejado de tu vivienda o en otra zona tienes que ver la orientación de la misma, si esta mirando al Sur es lo ideal, pero si esta mirando al Este u Oeste también es viable. Ahora, si los paneles van a estar mirando hacia el Norte no te va a compensar económicamente la inversión.
Podéis ver la ubicación y orientación de vuestros tejados o vivienda en Google Maps, basta con ir a la web: Ver web y meter la dirección de vuestra casa. Cuando veáis el mapa fijaros que la orientación es Norte arriba, Este a la derecha, Oeste a la izquierda y Sur abajo. Para medir el área del tejado posicionaros encima de vuestra vivienda, botón derecho y en el menú de opciones darle a «Medir distancia».
El otro factor que debes considerar es si hay sombras que vayan a incidir en los paneles fotovoltaicos, si las hay, tienes que ver durante cuanto tiempo se proyectarían y el tamaño de las mismas, en ese caso consulta con un profesional para que te haga un estudio de pérdidas y valores si es rentable la instalación.
Estimación de consumo, indispensable para dimensionar bien los paneles solares
Vamos a realizar el ejercicio con consumos reales de como calcular una instalación fotovoltaica conectada a red sobre un chalet promedio que consta de cocina, salón comedor, recibidor y un baño en la planta de abajo, y en la planta superior dispone de 4 habitaciones pequeñas y un baño, aparte están las escaleras y un pequeño pasillo de acceso a los dormitorios. En total hay 145 m2 distribuidos en las dos plantas y 12 espacios diferentes en su distribución.
Lo primero es saber el consumo de energía eléctrica que tenemos en toda la casa y el consumo que hacemos de cada elemento conectado lo más detallado posible. Los aparatos consumen en KW/Hora, de ahí la importancia en fijarse en este detalle a la hora de adquirirlos. En nuestro ejemplo que seguramente es muy similar al de tu vivienda si tienes un chalet sería:
| Aparato | Ubicación | Cantidad | Consumo (W) | Horas de uso | Consumo W/hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Iluminación Led * Bombillas principales | Toda la vivienda | 12 | 11 W | 4 | 528 |
| Iluminación de apoyo (Lámparas mesita de noche, salón, cocina, etc.) | Cocina, dormitorios, salón | 7 | 7,5 W | 2 | 105 |
| TV de 42″ de plasma | Salón | 1 | 150 W/h | 6 | 900 |
| Tv de 32″ de plasma | Dormitorio principal | 1 | 60 W | 2 | 120 |
| Vitrocerámica inducción 3 hornillos (Consumen un 20% menos) | Cocina | 1 | 800 W/h | 2 | 1600 |
| Campana extractora con 2 lámparas led con una potencia de aspiración de 620 m3/hora | Cocina | 1 | 205 W | 1 | 205 |
| Horno multifunción catalítico (Los catalíticos son los más eficientes) | Cocina | 1 | 3400 W | 1 | 3400 |
| Frigorífico 343 litros A++ | Cocina | 1 | 180 W/h | 1 | 180 |
| Lavavajillas | Cocina | 1 | 1500 W | 1 | 1500 |
| Lavadora/secadora capacidad 8,5 Kgs. | Cocina | 1 | 200 W | 1 | 200 |
| Microondas | Cocina | 1 | 700 W | 1 | 700 |
| Otros electrodomésticos (Cargadores, Alexa, ordenador, impresora, etc) | Toda la vivienda | 6 | 100 W | 1 | 100 |
| Consumo de aparatos en «Stand By». Se estima que es un 6,6% del total de consumo. | Toda la vivienda | 60 | |||
| TOTAL W | 9598W | ||||
| TOTAL KW | 9,6 KW |
*Iluminación Led: es recomendable que todas nuestras bombillas sean Led, lo que interesa en la iluminación es la cantidad de lumens (Unidad de medida de la luz) que generan. Por ejemplo una bombilla Led de 7,5 W arroja los mismos lumens que una antigua de 60W y una de 11W como las de 100W, pero consume poco más de una décima parte y duran mucho más tiempo!! Aunque la verdad, es de lo que menos consume en una vivienda.
Las horas de uso se calculan considerando el tiempo que se esta en casa, el uso de cada aparato y los que funcionan las 24 horas aunque sea en modo Stand By (TV, Alexa, etc).
La primera conclusión que sacamos de esta tabla es que si planificamos o tenemos una vivienda con estos electrodomésticos, la energía demandada de forma simultánea es una cifra que para cubrirla mediante paneles solares vamos a necesitar muchísimo espacio, posiblemente el tejado de la vivienda no sea suficiente, aparte de que el coste de los elementos para cubrir estas necesidades es difícil que sea recuperable o se hará a muchos años. Pero si te estás planteando vivir aislado de las energéticas y no ¨privarte¨ de nada utilizando los electrodomésticos que te gustan, te tocará poner más placas fotovoltaicas y redimensionar toda la instalación, aunque honestamente no tiene mucho sentido desde nuestro criterio, plantearse un sistema de energía renovable y amigable con el planeta y utilizar aparatos de elevado consumo.
Electrodomésticos que consumen demasiado. Soluciones para bajar el consumo
Nuestra recomendación es plantearse los electrodomésticos que más consumen, que se alimenten de otras fuentes de energía (Gas, que funcionen con corriente continua, etc.). Como veis, el cambiar las bombillas por led apenas se va a reflejar en nuestro consumo habitual, es importante porque todo suma, pero no es el grueso de nuestra demanda.
El primer cambio que planteamos en este cuadro es o bien anular ciertos electrodomésticos del sistema aislado (O plantearte una conexión conectada a red) o bien sustituirlos por otros más eficientes. Si estás pensando en obra nueva, entonces considera esta reflexión a la hora de adquirir los aparatos domésticos.
El horno eléctrico… inviable!! la cocina de vitrocerámica… inviable!! Solución: horno y cocina de gas. Son baratas y estéticamente ya están muy conseguidas.
El lavavajillas lo ideal es que sea bitérmico que es el que consta de una toma de agua fría y otra caliente, muy similar a la mayoría de las lavadoras que ya vienen con este sistema. Si lo es, el consumo de energía eléctrica es importante ya que lo que hace el lavavajillas es encender una resistencia eléctrica cuando el agua esta fría y es donde se dispara el consumo, si el agua entra ya caliente, el consumo puede bajar de 1500W a 200W. Lo ideal es tener un colector solar para calentar agua, que además te entrega el agua caliente prácticamente de inmediato y conectar el agua caliente al lavavajillas.
Ante este cuadro hemos decidido redimensionar la vivienda, anulando el horno eléctrico ya que no tiene sentido a nuestro parecer instalar un sistema fotovoltaico y tener un aparato que consume semejante cantidad de energía. Igualmente hemos hecho con la vitrocerámica. Una cocina nueva de gas con horno cuesta alrededor de 200€ e incluso las hay bastante más baratas. El lavavajillas lo dejamos. Cambiando la cocina hemos bajado en 4900 vatios el consumo. Quedando al final nuestra estimación de consumo en 4,7Kw/h al día.
El resultado final es que tenemos un promedio de consumo medio de 4,7 Kw. a la hora y por día. A este resultado le vamos a sumar un 15% más de sobredimensionamiento lo que quedaría es que precisamos cubrir 5,4 Kw/h al cabo de un día si fuéramos a instalar un sistema aislado de la red eléctrica.
Radiación solar según la zona donde vivimos y orientación de los paneles solares.
El siguiente paso es averiguar de cuanta energía solar disponemos según la zona donde vivimos, este dato se puede consultar en muchos sitios y páginas webs que ofrecen este servicio. Nosotros recomendamos la web de la Comisión Europea para la ciencia y el Conocimiento que aunque está en inglés, es muy fácil de utilizar.
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – European Commission (europa.eu)
En este ejemplo vamos a utilizar una vivienda que podría estar ubicada en la ciudad de Segovia en España. La herramienta online nos dice que la vivienda está en la latitud 40.953, la teoría dice que para el verano hay que restar 10 grados más a la latitud (En nuestro caso quedaría en 30º) y en invierno sumarle 10 grados.
Como estos paneles solares van a quedar fijos de por vida, lo que deberíamos restar en verano y sumar en invierno, lo ideal es dejarlos entre 20 y 40 grados según la inclinación que tenga el tejado para no perjudicar a la estética. Lo que perdamos por este motivo en captación de radiación lo compensaremos con un panel solar más. En nuestro ejemplo el tejado tiene una inclinación de construcción de 40º y esta orientado hacia el Sur que es la inclinación que vamos a utilizar. Los paneles siempre en España hay que ponerlos con orientación Sur.
En Segovia tenemos que la radiación promedio anual es de 14,302 Kilojulios por m2 al día que convertidos a Vatios nos da que dispondríamos de 3,9 KW/h. en el mejor de los escenarios.
Para asegurarnos que vamos a dimensionar bien los paneles y recoger el máximo de irradiación posible en el peor escenario, escogemos el peor mes del año que en el caso de Segovia es diciembre con 7018 Kilojulios/m2. que convertidos a KW/h nos da 1,9 KW/h. día.
En diciembre que es el peor mes del año necesitamos saber cuantas Horas Solares Pico (HSP Es el máximo de horas al cabo de un día en el obtenemos la máxima irradiación posible que es de 1000W por m2). En Segovia y en diciembre disponemos de 2,2 HSP
Hay que considerar las pérdidas que tendremos por la temperatura (Los paneles solares se ven afectados en su productividad por la temperatura) y cuando haya niveles bajo de irradiación (Días nublados, etc.) que se estiman en un 10%.
Ahora consideramos las pérdidas estimadas debido a los efectos de la reflectancia, que es la radiación que se ve reflejada en el panel y no se aprovecha, es de un 2,6%
En el propio sistema también hay pérdidas, en el cableado, inversor, etc. son de un 14%
En total vamos a tener un estimado de pérdidas de un 26%.
Elementos que vamos a precisar para la instalación de paneles fotovoltaicos
Paneles solares
El siguiente paso es decidir los paneles que vamos a utilizar, necesitamos saber el voltaje que van a arrojar en corriente continua para proceder con los cálculos, así mismo de acuerdo a la potencia que escojamos (Vatios) precisaremos más o menos paneles.
Vamos a utilizar paneles solares monocristalinos que son los más eficientes. En nuestro ejemplo hemos elegido paneles solares de 315 W con una eficiencia de un 19,9% de la marca Trinasolar que es uno de los más importantes fabricantes de paneles solares, chino (No os asustéis, la mayoría de los paneles se fabrican en China) y con instalaciones muy importantes en todo el mundo incluidas España, pero podía ser cualquier otro fabricante.
Estos paneles tienen una garantía de 10 años en el producto y 25 años en la productividad (A los 25 años en el peor de los casos produciría un 80% garantizado). Dimensiones del panel: 1698100435mm y con un peso de 18,7Kg. Soportan hasta 900 kilos de nieve por módulo y granizos de 35mm a casi 100 kms/h.
Arrojan un voltaje de 33,2 voltios y un amperaje máximo de 9,49A. Estos datos los obtenéis en las fichas técnicas del fabricante y los vamos a necesitar para calcular las baterías y demás elementos del sistema. Esto en términos prácticos se traduce a que vamos a trabajar con una corriente continua de 24V y 9,49A.
Vamos a calcular cuantos paneles solares precisamos para nuestra instalación si pretendemos que sea aislada de la red eléctrica. La fórmula es dividir la demanda de energía necesaria de la vivienda entre el 74% de HSP (Hora Solar Pico que vimos antes), consideramos las pérdidas y se divide por la potencia pico del panel solar.
Necesitamos cubrir la demanda de 5,4Kw/h
La potencia máxima que arrojan nuestros paneles es de 315W.
Ahora necesitamos saber que amperaje es el que precisamos almacenar en las baterías de acuerdo a la demanda de energía que tenemos al día y al voltaje que dan nuestros paneles fotovoltaicos.
La fórmula es:
Imax (Intensidad máxima) = W/h día demandados / entre el voltaje que arrojan los paneles.
Imax = 5,4Kw/h al día / 33V = 186,6 Amperios/hora
Vamos a sobredimensionar este amperaje considerando las pérdidas que estimamos anteriormente que eran un 26%. Por lo que 186,6 A/h x 1,26 = 163,6 A/h
163,6 A/h es la energía que necesito disponible al día para poder cubrir el consumo de mi vivienda.
Esta energía la vamos a obtener de las horas solares pico multiplicadas por la intensidad máxima admisible del panel solar
Ipanel = 2,2 HSP x 9,49A = 20,878 paneles que redondeamos y dejamos en 22 paneles fotovoltaicos de 315W y 9,49A necesarios. Hemos dejado un número par de paneles para poder configurar varios circuitos y simplificar el ejemplo.
Vamos a hacer 4 grupos (De 5 paneles cada grupo) en serie en circuitos independientes conectados en serie. Así vamos a obtener 4 grupos que nos van a arrojar la suma de sus voltajes que serían de 132,8V pero se mantiene su amperaje que es de 9,49A. Para ingresar esta energía al regulador hay que unir ahora los 4 grupos de paneles, lo que va a hacer que se mantenga el voltaje pero se incremente el amperaje, multiplicándolo por 4, lo que nos a va a dar 37,96A. El resultado final es que vamos a generar una corriente eléctrica de 132,8V y 37,96A.
Regulador de carga
El regulador de carga es indispensable para las instalaciones solares que implican baterías. Su función es protegerlas, evitando que se descarguen antes de un daño irreversible, así como de que se sobrecarguen.
Los panales solares los vamos a poner en serie, la diferencia fundamental es que si los conectamos en paralelo se suman el voltaje se mantiene igual peor el amperaje se suma, mientras que si los conectamos en serie se mantiene el amperaje pero se incrementa el voltaje, de esta forma siempre vamos a obtener un voltaje de 697,2V y un amperaje de 9,49A. Esto significa que el regulador de carga lo escogemos de 332V y amperaje de 9,49A.
Ahora tenemos que ver la intensidad de carga del regulador, para ello hay que suponer el peor escenario de nuevo, es que todos los paneles solares estén en cortocircuito, esto significa que estén generando el máximo de intensidad posible, este dato viene en la ficha técnica del panel. En nuestro caso es de 10,12A. Como tenemos 4 grupos en paralelo que suman su amperaje, nos va a dar un resultado de 40,48A y un voltaje de 132,8V. Por lo tanto el regulador de carga debe poder soportar hasta 40,48A y 132,8V.
En nuestro caso y para ahorrar en la instalación vamos a buscar un inversor que ya tenga integrado el regulador de carga, se llaman inversores híbridos en nuestra instalación merece la pena por el ahorro que vamos a conseguir en el coste final.
Baterías o sistema de acumulación
Para el dimensionado del sistema de acumulación es muy importante tener en cuenta los días de autonomía que se van a otorgar a la instalación, para proyectos domésticos se suelen tomar entre 3 y 5 días de autonomía, 6 o 7 días en caso de tratarse de zonas con baja irradiación donde pueden producirse periodos de varios días en condiciones de poca luz.
Hay baterías de ácido-plomo, baterías AGM, de Gel, Estacionarias etc. Nosotros vamos a decidirnos por baterías estacionarias alemanas Hoppecke ya que estamos planificando que nos duren al menos 20 años, y este tipo de baterías aunque son más caras, se compensa la inversión por su vida útil.
Las baterías solares se llaman de descarga profunda porque están preparadas para que puedan descargarse mucho más que las baterías que se usan en los vehículos o en los teléfonos móviles. Esto permite que se puedan aprovechar más. En nuestro caso su rendimiento es de 1500 ciclos a una profundidad de descarga del 80% y 6000 ciclos al 20%, por lo que vamos a considerar un 50%.
Tenemos que calcular la capacidad de las baterías, esto se hace mediante la fórmula:
Capacidad = Intensidad máxima x número de días / profundidad de descarga.
Capacidad = ( 163,6 A/h X 6 días = 981) / 50% profundidad descarga = 490,8A/h
Hemos escogido una batería estacionaria de 24V y 500A/h. Pesa 500Kgs y unas Dimensiones: 22 largo x 19 ancho x 71 alto en cms. por cada vaso (12 vasos) que nos garantiza la potencia que necesitamos por los días de autonomía estimados (6).
Deben instalarse en un lugar protegido de la intemperie que este seco y ventilado, lo más cercanos a los paneles fotovoltaicos, que este aislado térmicamente y al que haya fácil acceso. Se instalan normalmente sobre una bancada de madera para aislarlas del suelo.
Inversor
La función del inversor es convertir la corriente continua recibida de los paneles solares o las baterías en corriente alterna (220V) que es con la que trabajan nuestros electrodomésticos.
El inversor tiene que tener capacidad para poder cubrir la demanda energética instantánea en el supuesto de que todos los aparatos de casa estuviesen conectados a la vez. En nuestro caso los 3,9Kw. El rendimiento del inversor se hace al 80% del mismo por lo que 5,4Kw/0,8 = 4,3Kw por lo tanto el inversor será de 24V/4,3Kw.
El regulador de carga que lleva integrado recordamos que admite un amperaje hasta 60A y un voltaje hasta 140V.
Hemos escogido un inversor híbrido de la marca austriaca Fronius modelo de 5Kw con posibilidad de gestionarse desde el ordenador o teléfono e integrarse con la domótica de la vivienda si existiese.
Se debe colocar próximo a las baterías, con mucho cuidado de no equivocarse en la polaridad o podemos averiarlo de forma irreversible.
Otros materiales y consideraciones
Cableado: Se trata de cables especiales que soportan el ozono y los rayos ultravioletas ya que suelen estar en algunos tramos expuestos al Sol, son ignífugos y hay que calcular su diámetro de acuerdo a las distancias que van a cubrir, la intensidad que los va a recorre, etc. Siempre deben cumplir con la normativa.
En nuestro caso vamos a utilizar un cable estándar para uso solar de 6mm que soportan hasta 50A.
Estructura de soporte: Se trata de una estructura de aluminio que se ancla mediante tornillos de acero inoxidable. Se sujetan al techo, en nuestro caso de tejas, mediante varillas roscadas adaptadas a la superficie del tejado, luego va la estructura coplanar de aluminio que es sobre la que se sujetan los paneles mediante grapas de sujeción.
Magnotérmico: Es un protector eléctrico que protege de cortocircuitos o sobrecargas. Se suele colocar uno a la entrada de los paneles solares al regulador o al inversor y otro a la salida del inversor o las baterías a nuestra red eléctrica.
Descargador de sobretensión: Protegen de una subida tensión peligrosa (Por ejemplo un rayo) y lo que hace es derivar ese exceso de tensión a tierra.
Fusibles: Es un elemento recomendable si no se ponen los magnotérmicos, se pone uno entre los paneles y el regulador, se coloca en el polo + que viene de los paneles. También se pueden poner entre el regulador de carga y las baterías y entre baterías e inversor.
Interruptor diferencial: Se coloca a la salida del inversor. Es de obligada instalación y protege en caso de una desviación eléctrica.
Es recomendable que la estructura que soporta a los paneles y el propio marco tengan una derivación directa a tierra mediante el cable apropiado.
El inversor debe de tener su conexión a tierra como cualquier otro electrodoméstico.
Mantenimiento
El mantenimiento se recomienda una vez al año, si se va a tocar la instalación hay que hacerlo con guantes y zapatos de goma que soporten hasta 1000V de corriente continua. Consiste en revisar que todas las conexiones estén correctas, si hay alguna que deba revisarse hay que tapar los paneles solares para que no generen energía. La herramienta debe ser apropiada para electricidad.
La limpieza es fundamental y seguramente sea el único mantenimiento que precise la instalación, es preferible limpiarlos cuando apenas haya Sol, jamás cuando haya nieve o viento. Normalmente la misma lluvia los limpia pero si precisa echar agua a presión, no debe ser una presión superior a los 700Kpa, no se suba a los paneles, no eche agua en la parte posterior ni en los cables o conexiones y no utilice limpiador de vapor, solo agua.
Si hay algún árbol que da sombra, hay que podarlo.
Si desea limpiarlos manualmente, utilice un paño húmedo con algún detergente suave, preferible que este a la misma temperatura que el panel, por eso es preferible limpiarlos al ponerse el Sol.
Ahorro energético, coste de la instalación y amortización
Ya tenemos calculada nuestra instalación aislada para no depender de ninguna empresa energética y ser independientes. La pregunta ahora es ¿cuánto cuesta una instalación como la del ejemplo?.
| Producto | Precio Ud. | Total |
|---|---|---|
| 22 Paneles solares chinas primera marca de 315W y 33,2V y 9,49A | 165€ | 3630€ |
| 1 Batería estacionaria alemana 1220Ah | 2320€ | 2320€ |
| 1 Inversor austríaco con regulador integrado (Híbrido) | 2500€ | 2500€ |
| 40 mts. Cable 6mm solar | 5€ | 200€ |
| 1 Cuadro eléctrico con protectores | 300€ | 300€ |
| Estructura soporte paneles en tejado de teja (Coplanar) | 700€ | 700€ |
| Otros | 300€ | 300€ |
| 9950€ |
Redondeamos y vemos que la inversión sin instalación (La instalación puede suponer unos 2000€ más) sale por unos 10.000€. El Kw. instalado sale por unos 2400€ precio medio en el mercado y hablando de material de primeras marcas y calidades (¡¡Ojo con esto!!).
La vida útil de una instalación fotovoltaica como la que hemos hecho en el ejemplo va a ser de un mínimo de 20 años para la batería y 25 para el resto de los elementos.
Si dividimos los 12.000€ entre 25 años nos da 480€ al año.
El calculo es fácil, el precio promedio de una factura de una vivienda que tenga contratada 5Kw es de 130€ cada 2 meses, lo que da 65€ al mes. 65€ por 12 meses = 780€ que se paga al año en luz.
Dividimos 12.000€ que cuesta la instalación entre los 780€ que pagaríamos mensual en la factura de consumo y nos da que tardaríamos 15 años en amortizar la inversión. En los próximos 10 años nos ahorraríamos 7800€. En el peor de los escenarios si nos tocase cambiar las baterías, habría que descontar 2320€, lo que quedaría en 5480€.
Subvenciones para instalaciones fotovoltaicas.
Sin subvenciones ya vemos claramente que es una inversión muy rentable, pero con las subvenciones se convierte ya es una apuesta segura, dependiendo de tu comunidad autonómica y ayuntamiento puedes obtener hasta una reducción del 50%. Esto significa que la inversión la recuperamos en 7 años y tenemos un mínimo de 18 años para disfrutar de energía a coste cero.
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